新藏线上的风光
跨越极限——新藏线
在川藏、青藏、滇藏、新藏这几条公路中，新藏线(G219国道)由于其路况较差、海拔最高、补给困难、景色荒凉，而被视为最艰难、危险的一条进藏公路。完整意义上的新藏线，从新疆叶城开始，经西藏阿里、霍尔、萨嘎等地，直至日喀则地区的拉孜县结束，全长2342公里。尤其是从叶城至狮泉河的前半段，不仅是世界上平均海拔最高的公路，也是高度落差最大的国道；而从狮泉河至拉孜的后半段地势较为平缓，一路上拥有众多精彩景点，也就是人们常说的“阿里南线”，本文中所记述的“新藏线”，专指G219前半段的行程。
就是这样的半段新藏线，不同的出发地对驾驶员和乘客的身体影响是完全不同的，如果像我们这样由西藏进入新疆，由于之前在阿里大北线、中线、南线转了一大圈，对4500米以上的高海拔已经非常适应，所以身体完全没有不适的感觉；而如果从新疆叶城驶往西藏，则将面临着海拔急剧升高的考验，不少人会出现较严重的高原反应，甚至无法走完整个行程。因此如果是初次踏上新藏线的话，最好选择由藏入疆的“逆向”线路。
狮泉河—多玛
离开了狮泉河迎宾馆舒适的客房，我们踏上了前往新疆的路程，直到日土县城之前，走的都是相当平整的柏油路面。距县城不远处，我们看到了远古时代留下的岩画作品，大部分都是动物图案和人类狩猎的形象，也有放牧、农耕、舞蹈、战争等内容，它们是用锐器在坚硬的岩壁上刻凿而成，线条古朴，造型生动，完成年代大致从早期铁器时代至晚唐，这些图案为今人研究西藏古代民族的历史、民俗、宗教、艺术等提供了珍贵的实物资料。
在日土县城的一个早餐店，我们买了一大堆花卷和馒头，准备到班公措投喂湖中的水鸟，不过当我们发现日土的馒头如此松软可口时，都一个个“鸟口夺食”起来。
班公措是中印边境的一个狭长的湖泊，又名错木昂拉仁波，意为“仙鹅长湖”，它的湖面海拔4242米，大约四分之三在中国境内，湖中生活着大量鱼类和鸟类，还有号称中国“西海舰队”的某边防团班公湖水上中队驻扎。也许因为之前的行程中看到了太多美丽非凡的圣湖，再加上那天的天际完全为阴云所覆盖，湖水的颜色呈现出黯淡的灰色，班公措并没有给我们留下深刻的印象。
更令人沮丧的是，垂涎已久的全鱼宴也没有吃成，原先多家供应全鱼宴的鱼庄，现在被一家叫做“班公措度假村”的饭店所取代，而这独家经营的“度假村”服务水平令人实在不敢恭维，所能供应的只有80元一条的冷冻咸鱼。看来班公措物美价廉的全鱼宴，只能是停留在人们脑海中的美好回忆了。倒是在到达班公措之前，我们经过了一片非常漂亮的湿地，高耸的雪山脚下，马儿们在湿地上悠闲地吃草，野鸭和水鸟在水中尽情地嬉戏，真是一幅动人的山水画卷。
多玛乡距离班公措80多公里，这里虽然地方不大，却是新藏线上一个重要的交通枢纽，继续向前就没有能够提供食宿的地方了。在多玛最“豪华”的小旅馆中，我们再次“**”了一把，在物资相当匮乏的新藏线上，我们居然预订了蹄髈、鸡和好几个蔬菜。就在等待上菜的过程中，我们还遇到了一位高人，他从库尔勒出发，独自一人骑车穿越新疆线，一路上风餐露宿，常与暴风雨等恶劣天气搏斗。想到我们乘坐越野车走这条线尚且感觉不易，像这位朋友这般的境界，的确非常人所能及。
多玛-三十里营房
在多玛与三十里营房之间的400多公里路途中，要翻越红土达坂、界山达坂、黑卡达坂、康西瓦达坂等四个海拔5000米以上的山口(“达坂”在维吾尔语中是“山口”的意思)，还会经过空岔口、甜水海、红柳滩、死人沟等地。越过了界山达坂，我们就将告别喜马拉雅山系，进入到喀喇昆仑山系，它的主峰就是8600多米的世界第二高峰——乔戈里峰(K2)。对于这样一条充满挑战的艰险道路，当地的一首民谣这样唱道：
“昆仑是一把量人的尺，没有那男儿胆，你莫靠那山边边；昆仑是翻不完的山走不完的道，受不了饥和寒，你莫翻那山巅巅。”
就在这样的心理暗示下，我们在忐忑不安又充满期待中踏上了今天的行程。首先带给我们惊喜的，是西藏自治区最西边的村庄——松西村，它的规模虽然不大，但周围草原广袤、雪山环绕，一大群山羊在村庄附近悠闲地吃草，在它们的身边是负责警戒的牧羊犬，这样优美的自然环境，与我们心目中的新藏线形成强烈的反差。
离开景色如画的松西村，不远处就是新藏线上最著名的达坂—界山达坂。令人啼笑皆非的是，界山达坂之所以出名，却是因为一个谬误。长期以来，在山口公路旁一块两米多高的黑色石碑上，标明着一个令人胆寒的数字——“海拔6700M”，不少旅友因此被吓得魂飞魄散，甚至有人因此对新藏线望而生畏。如果这一数字准确的话，它将不仅是新藏线的最高点，也是全世界公路海拔的极限了。不过，当许多人战战兢兢来到这里时，却发现并没有明显的高原反应，便携式海拔表显示的高度也与6700米相去甚远。当我们于2009年7月29日上午10点通过界山达坂时，发现谬传已久的界山达坂海拔高度终于被修改为5248米，这与我户外手表上的海拔指示已经非常接近。
从早晨八点出发直到下午六点抵达三十里营房，一路上大都是难走的搓板路，道路两旁给人最大的感受就是荒凉。我们基本上是在没有人烟的荒原上行驶，道路两边是高低起伏的草原和岗峦层叠的雪峰，广袤的山坡上没有一棵树，却能见到藏羚羊、黄羊、藏野驴等野生动物。直到快到三十里营房时，随着海拔的降低，路边才又见到河流和少量植物，还能看见放牧的家畜，仿佛从外星球又回到了人间。
三十里营房也是新藏线上重要的交通枢纽，原先这里仅仅是部队驻扎的营房，负责为过往的军车提供油料、给养等，如今的三十里营房除了军营之外，已经在公路两旁建成了十多家饭馆、旅店，甚至还有越野e族的接待站。
飞驰直下8000尺
从三十里营房到喀什，我们在13小时之内行进600多公里，从海拔最高达5300米的麻扎达坂“速降”到海拔只有1289米的喀什，我们几乎是直线下降了4000多米，“飞驰直下8000尺”也算是名副其实了。
今天的路段以高耸的雪山为多，比起昨天荒漠、戈壁为主的景色，明显更令人赏心悦目。今天我们越过的第一个达坂，是海拔近5300米的麻扎达坂。说起来有点吓人，麻扎在维语中是“坟墓”的意思，而这麻扎达坂的确是山势险峻、怪石嶙峋，那些**的如鳄鱼牙齿一般锋利的山石，布满麻扎达坂的山头。有一种说法是，如果天气晴朗，有可能在麻扎达坂远眺世界第二高峰——乔戈里峰。而当我们到达达坂顶部时，云雾开始增多，世界第二高峰只能成为我们以后旅行的目的地了。
今天经过的第二个达坂叫做库地达坂，它的海拔为3150米，是由西藏进入新疆的最后一道屏障，过了达坂之后海拔高度将直线下降，气温也将迅速上升。虽然海拔不高，库地达坂的地势却非常险峻，在短短的两三个小时中，我们的越野车由3150米迅速下降到不足1000米的高度，陡峭的山腰上全是S型的弯道，路边悬崖下失事车辆的残骸，清楚地告诉我们这里曾经发生过的一幕幕惨剧。在翻过库地达坂之前，我们还曾穿行于库地大峡谷中，峡谷的地势比较险峻，谷底的叶尔芩河一直伴随着我们直至叶城。
晚上九点半，我们终于抵达今天的目的地——南疆重镇喀什。喀什是维吾尔族人聚居最集中的地方，我们今天行驶的总里程超过600公里，是此次新藏之行单日行驶里程最长的一天。喀什是中国最西端的城市，这里的时间与北京时间实际上要相差三个小时左右。我们住宿的世纪宾馆条件相当不错，朝北的客房窗户打开之后，正对着的就是喀什的老城区。虽然走完了新藏线，我们的旅程还远没有结束，令人神往的帕米尔高原正在向我们召唤，玉石之乡喀什也在等待我们揭起她神秘的面纱。
帕米尔——我的家乡多么美
在我们的双脚真实地踏上帕米尔高原的土地之前，我对这片西部边陲高地最深刻的印象，来自于少年时代就耳熟能详的歌曲《帕米尔——我的家乡多么美》。歌中这样唱道：
“云雀唱着歌在天上飞，
帕米尔啊，我的家乡多么美。
牧场青青牛羊肥，
青稞飘香惹人醉……”
帕米尔高原古称葱岭，位于中国、塔吉克斯坦和阿富汗边境上，它是地球上两条巨大山带(阿尔卑斯-喜马拉雅山带和帕米尔-楚科奇山带)的山结，也是包括喜马拉雅山、天山、昆仑山、喀喇昆仑山和兴都库什山五大山脉的汇集处，因而被称为“亚洲屋脊”；由于世界上14座8000米以上的高峰都与帕米尔高原有关，因此这里又被称为“万山之祖”，高原最高峰为我国境内的公格尔峰(海拔7719米)。
帕米尔高原也是现代冰川的一个中心，这里有1000多条山地冰川，覆盖面积近1万平方公里，它使荒漠中的河流得到了丰富的水源。帕米尔高原的风光极为雄伟壮丽，这里既有峡谷、草原、湖泊、冰川等自然风光，也有塔什库尔干石头城、古丝绸之路驿站、阿訇墓地等人文遗产，同时这里还是柯尔克孜族、塔吉克族等少数民族人民聚居的地方。
塔什库尔干石头城
塔什库尔干意为“石头城”，这是因为在县城的北部坐落着著名的古城遗址。城堡建在一个高丘上，形势极为险峻。城外建有多层或断或续的城垣，隔墙之间石丘重叠，乱石成堆，构成独特的石头城风光。
据记载，汉代时，这里就是西域蒲犁国的王城，直到光绪28年，清政府在此建立蒲犁厅，在旧城堡南面兴建了新城镇，这座石头城才被逐渐废弃。就在石头城废墟的脚下，还有一片肥沃的被称为“金草滩”的草场，这里的牧草异常肥美，其间还有溪流、小草、石块点缀，牛羊等牲畜在这里悠闲自在地吃草、嬉戏，一派宁静、祥和的草原风光。
第二天一早七点半，我们再次从小道登上了石头城，清晨的光线条件果然比昨天更好，站在日出前的石头城废墟上，不仅能够俯视整个金草滩，还能远眺慕士塔格峰。就在我们架好相机等待日出时，不知从哪里忽然冒出一大群高原鸦，它们仿佛是从天而降，落到石头城的断壁残垣上，显得神秘而又壮观。太阳从东方慢慢升起，塔什库尔干周围的雪山渐次为朝阳所照亮，金草滩也披上了它最华丽的衣裳，远远望去，草原与群山笼罩在淡淡的白色晨雾中，蜿蜒流淌的小溪反射出金色的光芒，蒙古包中升起袅袅的炊烟，好一幅世外桃源般的绝美风光画卷。
塔县全称为塔什库尔干塔吉克自治县，塔吉克族是我国境内唯一的白色人种少数民族，他们人数虽少却历史悠久，文学艺术也丰富多彩，源远流长。塔吉克族使用的语言为印欧语系伊朗语族帕米尔语支，也普遍使用维吾尔语，主要从事畜牧业和农业生产，过着半定居半游牧的生活。走在塔县的街道上，你会误以为自己来到了欧洲中部的某个小城，到处都是高鼻梁、蓝眼珠的美女、俊男，孩子们更是如同洋娃娃般的漂亮可爱，只有街边小店喷香松脆的馕，提醒你这里是新疆西南的边陲之地。
卡拉库里湖
卡拉库里湖位于冰山之父——慕士塔格峰的山脚下，这里距喀什191公里，中巴公路从湖畔经过。“卡拉库里”意为“黑海”，海拔3600米，湖水最深处达30米，是一座典型的高山冰蚀冰碛湖。卡拉库里的面积虽然仅有10平方公里，但在她的身边耸立着慕什塔格、公格尔和公格尔九别三座海拔7000米以上的高峰。在天气晴朗、湖面平静时，卡拉库里湖中能倒映出三座雪山伟岸的身躯，山水同色，景色十分迷人。
湖畔的苏巴什草原上水草丰茂、牛羊成群。这里建有塔吉克人和柯尔克孜人的毡房和木屋。如果你不赶时间的话，可以到老乡家里品尝他们为你亲手做的羊肉和奶茶，不过一定要注意在他们所说的时间单位里，“十分钟”基本上属于一个虚词，我们就是在等待了无数个“十分钟”后，才终于在两个小时后吃上了那顿由面条和炖羊肉组成的午饭。幽默的柯尔克孜老乡还将午饭延误的责任推到妻子的身上，双手摊开用浓郁的新疆口音对我们说，“老婆胖胖的，动作慢慢的”，真是令我们哭笑不得。
紧靠湖边还有专门为旅行者准备的帐篷，一个大号帐篷足可以住下近十个人，餐厅为旅客提供午餐和晚餐，同时也是观赏湖景山色的景观房。岸边还有小橡皮船可供人们在湖中自由游荡，欣赏帕米尔高原的大好风光。
每年的夏秋之际，都有来自世界各地的登山和滑雪爱好者来到这里，离湖边几公里处就是登山者的大本营，湖岸边也经常可见独自骑车的旅行者。
慕什塔格峰
在卡拉库里湖边的三座雪峰中，慕士塔格(海拔7509米)虽然不是最高的，却毫无疑问是名声最为响亮的一座。慕什塔格峰位于新疆阿克陶县与塔什库尔干的交界线上，属西昆仑山脉，它的山峰北边和东边十分险峻，西边坡势比较平缓，与阿里的纳木那尼有些相似。慕什塔格峰常年积雪不化，冰山地貌发育充分，冰雪蓄积量十分巨大，其中最大的栖力冰川和克麻土勒冰川将山体横切为两半，冰舌一直延伸到海拔4300米的卡湖湖边；慕士塔格平缓的西坡是登山和滑雪的好场所，设有大本营(4500)、C1(5560)、C2(6180)、C3(6850)等几个营地，完整的登山过程包括适应环境、高海拔拉练和正式冲顶三个阶段，历时超过两个星期。
关于慕士塔格有许多美丽的传说。相传很久很久以前，慕士塔格峰上住着一位冰山公主，她与临近的乔格里峰上的雪山王子偷偷相恋，王母娘娘知道后很不高兴，就向玉皇大帝打了小报告，大帝为了维护天界的尊严，派黄金力士用神斧劈开了这两座原本相连的山峰，让冰山公主和雪山王子分处大山南北，活活拆散了这一对相爱的恋人；冰山公主整天思念雪山王子，不断涌出的眼泪流成了道道冰川，如今每当天晴时，望着两座遥遥相对的白雪山峰，依稀还能感觉到冰川公主和雪山王子的身姿。
不过，要在卡拉库里湖边同时看到三座雪峰并不容易，当我们于第二天下午四时到达湖边时，除了慕什塔格之外，公格尔和公格尔九别都笼罩在厚厚的云层后面，晚上九点之后，慕什塔格峰在回光返照的夕阳下，被染上了一层淡淡的红色，但整个天空还是阴云密布。第二天凌晨六时，我走出帐篷却惊喜地发现漫天星星在向我眨眼，不时还有流星划破夜空，“帕米尔的星空”终于没有辜负我们的期待，“冰山之父”慕士塔格峰也在夜幕中隐约露出它庞大、伟岸的身躯。
卡拉库里湖的清晨非常寒冷，我穿上所有的御寒衣物，还是被冻得直流鼻涕，不过上天并没有辜负坚持不懈的人，我们不仅拍到了浩淼的星空，也见证了慕士塔格从蓝色夜幕中初露端倪，再被朝阳一点点染红、照亮的整个过程。
白沙山、流沙河
距离卡拉库里湖不远处，还有一个值得一去的景点——白沙山、流沙河，它位于中巴公路的右侧(向巴基斯坦方向)。白沙覆盖的山体高低起伏，长度约有10多公里，劲风吹过时还会发出阵阵鸣响，因而又被叫做“响沙山”。白沙山的山脚下就是流沙河，流沙河的宽度超过一百米，不过河中闪烁发亮的不是河水，而是细细的黄沙，沙随水动，水流沙流，二者始终不分不离。这奇妙的景象，很容易使人想起《西游记》第二十二回“八戒大战流沙河”那一段，书中“八百流沙界，三千弱水深。鹅毛飘不起，芦花定底沉”的文字，仿佛就是对流沙河的真实描绘。如今，河边长满了各类野生沙漠植物，牛羊在岸边悠闲地吃草闲逛，与倒映的蓝天、白色的沙山共同构成了宽广而细腻的沙河景色。
古驿站遗址
帕米尔高原地处古代中原地区通往中亚、南亚丝绸之路的咽喉要道，当年张骞、法显、玄奘、马可·波罗等人，都是经过这一条帕米尔走廊而来往于西域与中国内地之间。由于帕米尔地处高海拔的寒冷地带，旅行的过程非常艰难，为此古人在丝绸之路沿途修建了不少驿站，主要是为过路的旅行者提供食宿和给养。
帕米尔高原存有多处古代驿站的遗址，它们大多用鹅卵石和泥土在河边、路旁堆砌而成，方形的尖拱屋顶内刚够一个成年人站立，门外是肥美的河滩和草场，可以为来往客商的骆驼和马匹提供草料。
此次的帕米尔高原之行，最令人感到遗憾的，就是中巴边境的红旗拉普口岸临时关闭，我们在边防哨所再三交涉，还是未被许可前往红其拉甫，只能抵达塔县以南约50公里的达勃达尔乡就返回，那里是帕米尔高原人口最多的两个乡之一。不过由于正值夏季牧场的放牧时间，因此居住在达勃达尔的塔吉克青壮年，大都进入到深山密林和草场深处，要到十月之后才逐渐返回，现在乡里只留下了不多的老人、妇女和孩子，而我们拍摄的人物照片，也可以明显看出塔吉克人的脸型和表情特征。
玉石之乡——喀什
喀什是维吾尔语“喀什噶尔”音译的简称，具有“玉石集中之地”、“各色砖房”等涵义。它三面环山(北有天山南脉，西有帕米尔高原，南有喀喇昆仑山)，唯有东部为一望无垠的塔克拉玛干大沙漠。特殊的地势地貌，造成了喀什干旱炎热的气候特征。
喀什是一个历史悠久的丝路名城，今日的喀什地区古称疏勒，早在公元前119年，汉博望侯张骞出使西域时就来到这里，59年后汉朝在新疆设置西域都护府，喀什作为西域的一部分正式列入中国版图。在之后的历朝历代，喀什一直是重要的军事据点和交通枢纽。
喀什也是维吾尔族人的主要聚居区，虽然这里也居住着乌兹别克族、柯尔克孜族、塔吉克族、回族等其他少数民族，但维族在喀什居民中占据绝对多数。在中西文化交融的中心地带，维族人民创造出丰富多彩又具有浓郁地方特征的民族文化，古典史诗《十二木卡姆》集维吾尔音乐之大成，是乐舞艺术的稀世瑰宝；“赛乃姆”、“刀郎舞”、“萨玛舞”和“麦西来甫”等舞蹈，更将维族人民能歌善舞的本性发挥得淋漓尽致。他们的宗教、服饰、饮食和日常风俗也都具有鲜明的民族特色，难怪人们常说，不到喀什，等于没有去过新疆。
工艺品一条街
走过市中心广场不远，就是喀什的工艺品一条街。在这条宽不过十米的街道上，排列着一家家木器、铜器、乐器、刀具的作坊和商店，也能够看到形形**的维族人。一男一女两个可爱的维族孩子，正坐在铜器商店的门口，认真地用凿子在铜器的底部雕刻花纹，一问才知道他们是商店老板的孩子，从小就学着用自己的劳动为家庭创收了；坐在街边阴凉处随意聊天的老人们，都穿戴着清一色的白衣、白帽，并留着漂亮的白胡子。他们对我们非常友好，不仅大方地摆好姿势让我们拍摄，还主动与我们合影留念；一位在街边小吃店的门口制作包子的师傅，朴实憨厚的脸上长着浓浓的络腮胡子，看到我为他拍摄的特写照片，师傅和周围的朋友与我一起开心地大笑起来。那一刻，我感到维族和汉族，原本就是一个家园中的兄弟。在一个冷饮店中，店老板现场为每一位顾客制作当地特色的冷饮，他将冰冻饮品高高抛起又落入碗中，我们与周围的顾客一起排队等待美食，看得出这是一个很受欢迎的风味小吃店；在工艺品一条街快到尽头的地方，有一位精神矍铄的老大爷，他的目光深邃慈祥、炯炯有神，美髯洁白，一丝不乱，看得出是一位备受尊重的长者。
在这条工艺品一条街上，你能见到男女老少各色人等，还可以尽情施展讨价还价的特长，维族店主在讨价还价时也显得非常热情好客，不过一旦商定价格后一定要买下商品，不然就会显得没有诚信。
艾提尕尔清真寺
工艺品一条街的尽头，就是被誉为喀什象征的艾提尕尔清真寺。它位于喀什市中心解放北路，是新疆地区著名的**教清真寺，也是我国最大的一座清真寺。“艾提尕尔”意为“节日活动的场所”。1442年，由当时喀什的统治者沙克色孜•米扎尔后裔在此建起，经过多次修建和扩展后，如今的艾提尕尔清真寺总面积达16800多平方米，由礼拜堂、教经堂、门楼、水池和其他一些附属建筑构成。寺门用黄砖砌成，门高4.7米，宽4.3米，门楼两旁不对称地各竖立一个18米高的宣礼塔，塔顶立有一弯新月。每到周五，都会有无数的穆斯林信徒来到艾提尕尔，他们将寺内的礼拜堂、教经堂和寺外的广场挤得水泄不通，聆听大阿訇的讲经和布道。
我们来到清真寺的时候并不是做礼拜的时间，但仍有不少穆斯林兄弟散坐在清真寺内外(按教规清真寺不允许女**入内)，一些人双手合十，闭目跪坐在教经堂中，向着圣城麦加的方向虔诚祈祷。
阿帕克霍加墓(香妃墓)
离开清真寺之后，我们又驱车前往阿帕克霍加墓(香妃墓)，这实际上是一个家族墓，其中葬着喀什噶尔“霍加政权”国王、白山派首领阿帕克霍加及其家族的5代72人，由于墓中还有清朝皇帝的嫔妃“香妃”，故也被当地人称为“香妃墓”。
相对于该墓葬的始建者阿帕克霍加，人们更乐于提起的是阿帕克霍加的重侄孙女、清朝皇帝乾隆的爱妃——香妃。香妃出生于1734年9月15日，因自幼体有异香，被称为“伊帕尔罕”(香姑娘)，27岁时她被乾隆选为贵人，由于深得皇帝的宠爱，一路从贵人晋升为仅次于皇后的贵妃，死后则是落叶归根，葬在了家族的陵墓中。而另一种说法是，她病逝后葬于河北清东陵的裕陵妃园寝，在香妃墓内存放的，只是她的家人从北京带回的遗物。
阿帕克霍加墓是一个具有维吾尔建筑特色的古建筑群，占地约30亩，由门楼、小礼拜寺、大礼拜寺、教经堂、主墓室四大部分组成。其中的主墓室是全疆最大的穹顶式建筑，高度超过26米，顶部半球形圆拱直径达17米且无任何梁柱，四周墙壁全用深绿色琉璃砖贴面，显得富丽堂皇、庄严肃穆，在当时的条件下也可以称得上一个建筑奇观了。
大巴扎
离开香妃墓，我们又去了大巴扎，这里的全名叫做“中亚国际贸易市场”，原本是个人流不息、热闹非凡的集市，喀什当地乃至南疆的风味特产，在这里都能买到。商贩们看见我们都像见到了亲人，拉着我们就不愿撒手，抓起大把的干果、葡萄干往我们手里塞，一边还拼命摇着头说“尝尝不要钱”。为了照顾维族兄弟的生意，我们买了5公斤的葡萄干，还买了一顶维族风格的蓝色帽子。尝过之后才知道，新疆葡萄干的味道的确不错，价格不到上海的二分之一，真的可以说是物美价廉。
高台民居
高台民居是喀什市老城东北端的一处维吾尔族聚居区，建筑距今已有600年历史，由于它们建于高40多米、长800多米的黄土高崖上，因而被称为高台民居。
高台民居的外观很有特色，远远望去是连成一片的低矮土制房屋，可当你走入其中时，才发现里面别有洞天，像是走进了城中之城，一些民居内部居然有上下七层之多，据说这是因为这里的维族人世代聚居，房屋依崖而建，人口每增多一代，便会在长辈的屋顶上加盖一层楼，就这样一代又一代，房连房，楼连楼。而在这些房屋之间，是四通八达、纵横交错的小巷，这些巷子如同迷宫一般，稍不小心就会将你引入死胡同。据说当地人是根据小巷铺设的地砖形状来辨别方向的，如果你不是走迷宫高手，或者具备大卫·科波菲尔那样的穿墙术，最好还是不要尝试单独行动。
我们在高台民居中拜访了陶土艺人、点心师傅工艺品作坊，其中一位专门制作陶土花瓶的维族大妈，是一个生过二十个孩子的“英雄母亲”，她至今还在从事为花瓶上釉的工作，一口金牙使她慈祥的笑容显得更加灿烂。高台民居中的维族同胞，无论老人、孩子，还是中青年人，对我们都非常友好，当我们突遇大雨而找不到出口时，几个过路的维族妇女热心地为我们指路，而孩子们更是活泼热情，他们在镜头前毫不羞怯。
如今喀什的许多老城区正在拆除翻造，除了少数几处传统民居作为旅游项目保留之外，老城区的确已经所剩无几。而在喀什的其他街区，你已经很难看出当年“玉石之乡”和“各色砖房”的面貌了。
二十多天的新藏之旅就要结束了，虽然大家的身体都有些疲劳，心里却都感到非常充实。短短二十多天中我们所体验到的兴奋和激动，也许是在大都市里两年都难以获得的，而旅程中的点点滴滴，也将是未来的日子中最值得回味的东西，我会将这些酿成最真实而宝贵的回忆，直到下一次期待中的远行。
旅游攻略
交通
相对而言，新疆的路况比西藏阿里要好得多，即便是号称最为艰苦的新藏线，与阿里大北线无人区的道路比起来，也可以算得上是“一片坦途”了。普通的家用轿车通过新藏线不会有太大的困难，我们甚至见过新疆同胞开着手扶拖拉机翻越达坂，只要注意在上下达坂的盘山路上谨慎驾驶，就不会有难以逾越的天堑；帕米尔高原更是全程柏油马路，任何车辆都能轻松地登上“亚洲屋脊”。
不过如果打算前往慕士塔格登山大本营的话，还是有一段需要步行的路程。
由狮泉河驶往喀什的新藏路长度约为1100公里，在目前的条件下三天走完没有问题。帕米尔高原之行的里程近600公里，用2至3天来完成这段行程应该是比较轻松的。
气候
新疆的气候同西藏阿里一样复杂多变，从麻扎达坂垂直速降到叶城的短短几个小时中，我们就如同经历了冬季、春季到夏季的三个季节，从车窗外吹进的风，就能明显感觉到气温的变化；而从喀什前往帕米尔高原，又是一条不断登高的“通天”之路，在冰山之父的山脚下，卡拉库里湖的清晨使我们重新感受到严寒的滋味，接近冰点的气温让我的手甚至无法自如地操作相机。可以肯定的一点是，南疆的气候非常干燥，不然就不会有大巴扎中琳琅满目的干果和高台民居历久不倒的土楼。喀什正午的阳光还是非常灼热的，走在没有遮挡的街道上，你会非常理解为何新疆的葡萄最终都变成了葡萄干，可只要你来到树阴和房屋的背阴处，凉爽舒适立刻又会回到你的身边。
购物
喀什真是一个购物的天堂，这里的物价水平相对较低，而南疆乃至整个新疆的丰富物产都汇集到这里，造成了市场的繁荣。
购物的场合非常多，从面向旅游者的工艺品市场，到专为当地消费者服务的地摊，你都能找到具有浓郁地方特征的商品。
个人感觉喀什最值得购买的是：
手工艺品，包括乐器、帽子、民族服装、英吉沙小刀、金属摆件、土陶制品等。
风味食品，包括新鲜水果、各类干果、牛羊肉等。
