原标题：失陪了，我的胃跟着“年味”去这些城市过年了
味儿，中国独有的一种美学观。年味儿，则是新旧之交时的具象体验。可是如今生活越来越好，总有人感叹年味儿越来越淡，似乎这样就能抵去又长一岁的恐慌。
确实，如今的吃、喝、玩、乐都早已不必积攒到过年再释放，相比物质匮乏的年代，春节的吸引力自然大不如前。我们该去哪里寻找失落的仪式感呢？这些城市，或许是候选项。本篇，我们沿着海岸线由北向南进发，带你解锁5座年味之城，给春节小长假找点儿度假灵感。
#1 天津
天津是一座魔幻现实主义的城市，土与洋、雅与俗、新与旧在这1万平方公里的土地上交融碰撞，孕育出一种市井气息浓厚的性格。
农历新年的第一顿饺子，天津人必须要吃素馅。国人的所有习俗无非期盼美满，讨个口彩。天津的素饺子，特别在馅料，真是海内一家，别无分号。白菜、香干、芫荽、红粉皮、馃子、腐乳、麻酱、香油必不可少，余者各家依据口味爱好随意增添，如香菇、木耳、胡萝卜等。
想惹怒一个天津人，给他一根疲软的馃子就足够了。天津人不止一天是从一根馃子开始，一年同样如此。大年三十，是炸馃子小贩生意最好的日子，每家都要备好初一饺子的拌馅主料。红粉皮也是津沽特产，专门用于春节和婚嫁时，粉皮染成中国红，透着一分喜庆。热气腾腾的饺子出锅，开封泡好的腊八醋，天津人的一年就这样开始了。
关于天津素饺子的馅料为何这般配置，相声泰斗马三立倒做过他的诠释：图麻烦。除夕守岁，在没有春晚、没有抖音、没有网游的年代，主妇们如何打发这漫漫长夜？准备十几种馅料，就足够忙上几个钟头，时间便不觉得难熬。
饺子够麻烦，可这更麻烦的还在后头。津门童谣：初一饺子初二面，初三盒子往家转（赚）。天津卫的面不同于苏杭茶点地位，也不会如表里山河那样成为主菜。卫嘴子除了能说，会吃也是当仁不让。
炒菜面，卖点在炒菜二字，这是一种低廉的宴席。何谓低廉？这种宴席，任何饭庄都不做，纯粹的家宴，在清咸丰、同治年间风行于北京下层家庭。
炒菜面在北京早已绝迹，天津人却把它发扬光大，大年初二这一天必不可少。初二是女儿回门的日子，姑爷是为门前娇客，泰山泰水二位大人必要盛情礼遇，炒菜面就是这天最好的选择。炒什么菜并没有一定之规，但天津约定俗成有四个菜必不可少：清炒虾仁、韭菜香干、华洋面筋、摊黄菜。
炒菜面的出现是为了适应彼时穷人的社交需要，这种吃法从来没有进入北京的中上层家庭，在天津，则是不分贵贱的最大公约数。如今，出外用餐也非普通家庭不可企及的，但过年一定要在家吃上一顿炒菜面是天津人的执念。过日子，说到底过的是人。
#2 上海
每到春节，整个上海空了一半，繁忙都市气息散去，老上海小市民的底子就显露出来。魔都的年味其实并不魔性，即便是在周璇唱《夜上海》的年代，沪上大佬杜月笙家里也就吃吃普通菜式，杜的秘书胡叙五回忆杜公馆过年，有的只是咸肉风鸡，时鲜蔬菜，家常热炒以及围炉暖锅之类。
作为海边的都会，又是移民城市，上海人饭桌上的水产要丰盛些。浙江人带来的葱油海蜇皮、鳗鲞也成了经典的上海年味。作为凉菜，和先前的熟食一起，早早摆上桌面。甚至，油爆虾、糖醋排骨等上海名菜都有冷、热两个版本，口感风味各有千秋。
中国人的年夜饭，无非鸡鸭鱼肉。这些光靠冷菜自然可以满足，但还欠些体面，所以热菜必须“硬”：红烧狮子头、红烧鱼、红烧蹄髈、红烧肉……一定要大鱼大肉。红烧是上海菜最显著的特点之一，上海人称自己的菜系为“本帮菜”，其实就是本地菜的意思，和苏帮菜、徽帮菜等相区别。本帮菜的特色是“浓油赤酱”，当你一时不知道如何处理食材的时候，那就放点酱油吧……
浓油赤酱的料理和如今上海人自诩的口味清淡大相径庭，所以红烧肉里可以放些百叶结、白萝卜或是笋类解解腻。年时大菜，万变不离鸡鸭鱼肉虾，一些本帮名菜如鳝丝、圈子、小黄鱼甚至腌笃鲜，虽然原料也未必便宜，但在老上海人眼里还是有点不上台面，不足以登上年夜饭的大雅之席。
压轴之作，若是在大酒楼里，要数“八宝鸭”——一道将鸭子开背掏空，填入糯米以及笋丁、肉丁、香菇丁等“八宝”配料，蒸熟食用的功夫菜。想想就复杂考究的制作流程、诱人的视觉冲击和丰富的味觉层次，着实是令人可以期待一年的重磅年菜。
若是在寻常百姓家，压轴大菜通常会像杜月笙家那样，上一个暖锅。暖锅搞出了一定的程式，所以也就有了专属的称谓——“全家福”。虽然家家配料不尽相同，总是各有各福的团圆菜式。
蛋饺则成为“全家福”的主力，和它自身金黄、元宝形状有关，也是招财进宝的意思。财迷归财迷，对于童心未泯的人来说，做蛋饺却是颇有趣的年节厨房活动。
#3 宁波
港口的虾蟹水产正被运往海鲜市场，挨家挨户的阳台屋檐下挂着一排排腊肉，糯香味飘满宁波...... 山海之间，是这座城市独有的春节记忆。
汤圆之于宁波人，正如饺子之于北方人一样，是春节里最富仪式感的食物。正宗的宁波汤圆，用当地的糯米制皮，黑芝麻、猪油、白糖做馅，莹润可口，白生生圆滚滚地卧在碗底，只看上一眼，就觉得新年平添了一份喜气。
而海鲜，则是宁波人过年的重头戏。宁波菜又叫甬帮菜，是浙菜中的分支，很多人都知道宁波菜讲究“鲜咸合一”，这鲜味，就是从各种水产里来。
甬帮菜中有一道最有名的红膏炝蟹，挑选新鲜的圆脐梭子蟹个个有红膏，在调制好的配料中腌制一天，鲜香入味。次日取出后剥掉蟹壳，蘸酱醋去腥，爽口鲜美。如果在春节仍能吃到这样一道菜，除了那句俗套的“感谢自然的馈赠”，实在找不出更合适的语言。而这道鲜极嫩极的红膏炝蟹，也是宁波家庭年夜饭的必备菜肴。
宁波人对于咸，甚至臭，都情有独钟。著名的咸齑，也就是腌雪里蕻，就是咸的代表。入冬前雪里蕻大量上市，新鲜的雪里蕻口感一般，反倒是腌制之后才能激发出其中的美味。
曾有外地人把咸齑作为重口味的代表：因为最正宗的咸齑制作方法，是要把雪里蕻放入石臼中光脚踩烂，然后再把盐撒上去。也难怪，其他秀气惯了的江南人民，见了这等景象，怎能不目瞪口呆？
至于臭，则绕不开大名鼎鼎的“宁波三臭”：臭冬瓜、臭苋菜梗、臭菜心，其中又以臭苋菜梗最为著名，吃遍四方的美食家陈晓卿曾封它为“中国最臭的菜”。这种吃法倒不是宁波独有，江苏高邮人汪曾祺也说过，臭苋菜梗是佐粥的无上妙品。
要是外地人有幸在春节到一个宁波家庭坐坐，多半能见到一副忙碌的景象：刚进腊月，家家户户就开始选肉、配制调料、腌制、风干，腌腊肉的程序有条不紊地进行着，春节时候，红白相间的腊肠挂在房檐下，彰显一个家庭的勤勉和热情。
除此之外，还有香甜细润的豆沙八宝饭、酥脆爽口的油赞子、浑圆喜庆的金团贯穿宁波人的春节，把这个节日点缀得异常斑斓。
#4 厦门
位居闽南的厦门，每逢过年过节的“拜”里，都藏着万千风情。拜天公、拜灶神、拜妈祖、拜城隍、拜关二爷……供品食材的层次之丰富，绝对算得上惊天地泣鬼神。而祭桌上，光主食就称得上“百粿争艳”。
“粿”，顾名思义，是以米浆为主体制成的年糕类美食，占据着闽南供桌的C位，大致分为甜咸两党。甜党以发粿、甜粿等为主；咸粿则有菜头粿、芋头粿、金瓜粿等诸多花样。要说闽南人过年的“矫情”，在这些粿的细节上就可见一斑。
发粿必得要蒸出裂纹来，裂得越开，“发”得越大，寓意来年会更“发”。这也是对闽南主妇手艺的年度大考，米浆、糖分、酵母的比例，以及蒸的时间、火候，都要把握精确。
所谓“菜头粿”，便是萝卜糕，闽南人把萝卜叫做“菜头”，这个粿自然有新年“好彩头”之意。粿界的咸甜两党，并不像豆花界那样大打出手，而是一派和谐。甜粿淋上蛋液煎或炸后，和鲜海蛎面线汤一起吃，闽南人说这是“吃甜忆着咸”，同理，菜头粿等咸粿切块煎至金黄，蘸上秘制甜酸酱，才是这里的“正港”吃法。
“粿”们为闽南人过年定下基调，底盘扎实。年复一年，春晚误导全国人民都在吃饺子过年时，闽南人总要哈哈一笑，泡着茶吃着粿，不屑和自豪交织。
对于内陆城市的人们来说，沿海城市的年食，有一样必然能任意攻击他们脆弱的心灵，那便是海鲜。什么鱼虾蟹蚌贝藻，什么魑魅魍魉妖魔，厦门人的年夜饭餐桌上，就是一场微缩版的龙宫开会。
厦门的海蛎煎，闽南话叫“蠔仔煎”。但过年的时候，人家吃的是“蠔仔兜”，简单说就是海蛎拌地瓜粉，温火煮熟，装碗冷却完切成块状来涮火锅，“年夜吃蠔兜，好人来相交”，闽南人出外做生意，求的就是交到好人，一起发财，“兜金兜银”。
同样，被某些“外地人”视为黑暗料理的烫血蚶，在过年也必定大受厦门一家老小欢迎。生血蚶洗净后，略过滚水冲烫，加上蒜泥、酱醋、料酒和芫荽等等，便可以上桌。立烫立吃，不能熟透，必得有血水，才是一流的烫功。
吃完的蚶壳不能随便扔掉。按照老厦门人的规矩，要再洗干净以后放到门后或者床底下，一直到正月初五之后再打扫。从除夕到大年初四，被认为是一年喜气最足的几天，古人以贝壳为钱币，蚶壳在这几天里必须以钱的图腾存在家里，还是“招财进宝”这个固执的OS。
#5 潮汕
在潮汕，一切好吃的，都得先让神明和祖先享用。神明的祭祀至今仍然严守着古老的习俗：一年伊始求神许愿，岁末年终谢神天恩——似乎人和神明之间打交道，也需要带有家长里短的世故。求人应当送礼，丰盛的三牲酒就是当地人送给神明的厚礼。
三牲一般指的是猪、鸡、鱼，取义为胎生、卵生和藻生。这里头，鱼干则是必不可少。从每年的十月左右，潮汕鱼干的制作就已开始，俗语十月鱼最肥——不管是墨鱼干、鳗鱼干、鱿鱼干，风味都在这几个月中悄悄酝酿，为的是在年末三牲祭神明时能作为“藻生担当”。
源于农耕时代的“粿”，是潮汕人一辈子赖以生存的美食。时年八节，拜请神明，没它不行。做粿的炊烟在每家每户飘渺悠扬，就是过年的信号——寓意发财顺遂的发粿、代表甜蜜圆满的甜粿、讲究农时风味的鼠壳粿……这些或桃或花，各式各样的千滋百味，似乎就是开启和神明、和天地对话未来的密钥。
年味的各类“粿食”中，当数甜粿最为尊贵。挑米浸泡，碾米晒粉，起浆炊粿，即便是对家务最为熟稔的潮汕妇人也都一丝不苟。这一甑甜粿，一般要蒸煮十五六个小时，过程中必须寸步不离，不能有一丝差错。毕竟一甑好甜粿，便是丰年的好兆头。
随着时间的推移，甜粿会越发红润，直到大年初一，才会被隆重地端出来。“开甜粿”是过年重要的一环，家里妇女会把甜粿整个倒扣出来，用胶丝线灵巧地切开，先供奉在家里神明各处，余下的再分给各房子孙。
拜完天上神明，潮汕人便立马烹调供品，祭拜自家的祖先。古老的祠堂依旧保留全族祭祀的习俗，各房子孙后代此时不约而同地带上好饭菜前来，檀香飘渺，烛火红光，八仙桌上碗簋交叠，散着米饭、佳肴和美酒的香气。
连同内脏和血的整鸡整鹅，是供品中的两大主角。鸡要求是大阉鸡，鹅必须是硕大的狮头鹅，一般采用卤制的方法。潮式卤味更讲究味道的和谐，并且会加入颇具东南亚风情的南姜提香。试想老巷中，卤汁不断沸腾并且咕噜作响，一阵阵鹅肉香和卤料香不断来袭，这古老的年味，怎能不让人垂涎欲滴？
当然，在地大物博的华夏大地，年味的精彩，必然不能只有以上这些。光是一顿年夜饭，在不同的城市和不同的厨子手中，就能幻化出数百种做法。小编在此抛砖引玉，敬请各位补充所尝、所望、所想。返回搜狐，查看更多
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