惊闻喀什被批为经济特区，想起我们上中学的时候一直被深圳的经济特区所振奋，也不免为喀什振奋一下。毕竟要好好发展这个几乎被遗忘到国外去的地方了，毕竟这是民族团结和融合的一个好契机。喀什我是5年前去的，不论是鳞次栉比的老城，还是充满异域特色的艾提尕尔清真寺以及香妃墓，都让人难忘，虽然感觉那里比较贫穷，并且走在大街上总不免捂紧钱包和相机。但是当地的人文地理以及民俗风情特别让人迷恋，特别是满大街赶着驴车乐活漫步的维族老汉和一口弹音的烤包子店的店小二，简直让人感觉生活在一个歌舞片里。
有人说过，不到喀什等于没有到新疆，因为只有这里才有最纯最真的维吾尔风情。来到喀什如果能有幸观看当地刀郎人如痴如醉的麦西来甫弹唱，一定会被这种西部的奔放热情所感染。否则那个唱流行歌的小子不会以这个地名作为自己的名字！
喀什建城两千多年，对于大多数的人来说，它是陌生而遥远的，遥远的存在于茫茫的沙漠戈壁的边缘，象是依偎在昆仑山的脚下；遥远的似乎是在荒古天边。同时它又是如此的丰富神秘，这里是中西亚文化交融之地，独特的让你似乎身处在另外一个国度而又让你说不出象哪个国度；独特的能够代表新疆的缩影而又不是完全的新疆。喀什仿佛像蒙着面纱维吾尔族少女，使你根本看不清她的真面目；尤其是喀什老城，深遂的象它那些幽深的古巷，永远的曲径通幽，无限的延伸于历史的时空中。
要细味喀什的老城，可以从城里最大的艾提尕尔清真寺开始，这个亚洲第四、中国第一的大清真寺，严格按照穆斯林的传统，一天五次礼拜，所有的穆斯林男子都必须在这个时间段内寺院。寺院在礼拜时间不对外开放，进入礼拜堂需要拖鞋，老人们面对正西方，正襟端坐。清真寺的外表是鹅黄色的星月塔顶建筑，在蓝天的映衬下有种神秘庄严的气势。而一进门，绿意葱葱，树影婆娑，拾阶而上，铺满各色地毯的长廊中，维族老人静静坐在那里。每逢“居玛日”(星期五)，来寺院做礼拜的有六七千人，节日可达五六万人。
在**教的两大节日：古尔邦节和肉孜节，在艾提尕尔广场上及周围会聚集众多的穆斯林，有时可达10万人之多，用人山人海来形容毫不夸张。
艾提尕尔清真寺的对面就是喀什的老城区，一路慢慢走过去，有金银首饰一条街、铜器和乐器一条街、铁器和木器一条街，街道两边大部分是土坯垒制的黄墙，整个老城邻此接彼，错落有致。时时可见旧式雕花二层楼的旅馆，窗口盛开着鲜花，街上是一片又一片维族人的手工坊，乐器店，馕饼铺，金银铺，杂货铺……手工作坊同时又是商铺，间间相连。 每间商铺的艺人们，各自不停地忙碌着。有铁匠铺的师傅钳着赤红的铁丕，用小锤点引着抡大锤徒弟狠狠地在锤击，乒乒嘭嘭；有低头精心镶嵌制作着他们特有的民族乐器，偶尔，从乐器制作铺里也会传出阵阵调音的乐声。
有制作他们才会制作的铜器，在铜器上雕刻花纹从不用预先绘制图案。铜匠们总在埋头轻轻地敲击着手中铜丕，叮叮当当，此起彼伏响个不。有木匠用特制的车床，轰轰地车着各种精美的木器。
穿行在这些旧巷，仿佛时间凝固在遥远的中世纪，在每一道发黄的旧墙背后，都一个关于穆斯林的古老传说，静静的守望在此，已是千年。那些披着纱丽的女人站在各自门口，孩子们骑着自行车从身边掠过。
午后阳光的影子洒在小巷的地面上，洒在旧黄色的砖墙上，斑斓皎皎，猛一抬头，是一座又一座蓝青相间、星月塔尖的清真寺，悠长深远，古老而宁静，透着历史的尘埃。
